Notes sur l'autre côté d'Hawaï


Dans lequel David Page navigue dans le tweakscape, mange du ragoût de cochon sauvage, rencontre un agent du roi et assiste à la création (à une distance «sûre»).

Cratère Pu oo, Big Island. Photo: Exfordy

Je suis sur la grande île en train de faire une histoire. Ou plutôt, j'ai fait l'histoire, du mieux que j'ai pu, avoir soufflé tout mon budget d'hébergement en une nuit étouffée au Hilton Waikoloa (le Mauna Kea étant fermé pour rénovation), et je suis maintenant à Puna, du côté humide. , dans une voiture de location, avec 36 heures pour voir ce qu'est vraiment Hawaï.

Et peut-être, j'espère, voir de la lave brûlante.

J'ai vu le cratère et les fumées. Je suis maintenant en route vers l’endroit où la roche fondue se déverserait dans l’océan. Je pense que je pourrais m'arrêter en cours de route à Kehana Beach, au sud de Pahoa, où j'ai entendu dire qu'il devait y avoir un événement après la tombée de la nuit avec, entre autres, des jonglages avec le feu et des femmes nues dansant sur le noir. le sable. Si je peux le trouver. Ensuite, je prends un auto-stoppeur et je me retrouve à accepter de l'emmener jusqu'à Hilo.

«Tu vois cette cicatrice? dit-il, se lançant dans une discussion sur les gangs de Pahoa, comment une fois il a été piétiné par cinq ou six des enculés, comment je ne devrais pas y aller la nuit. «Ce n’était pas comme ça avant», dit-il, «la drogue, la glace.»

«Ça veut dire cristal?» Je demande, essayant de donner l'impression d'avoir un indice.

Il montre de l'autre côté de la route un mur de béton s'élevant à dix pieds au-dessus des mauvaises herbes le long de l'accotement. «J'ai vu un gars conduire sa voiture sur le talus du parking, puis sortir et traverser la route en courant.» Puis il enchaîne dans une description élogieuse des courses de dragsters sur piste de boue à Hilo.

Soudain, il semble que tout le monde autour de nous peaufine. Les gens roulent sur des bordures, traînent dans des voitures dans les parkings des centres commerciaux à 14 heures un dimanche après-midi. Il y a des véhicules dans le parking Borders avec des crânes apposés sur leurs capots. Un autocollant de pare-chocs indique: "Les îles sont sur la glace."

Je me gare au bord du terrain. Ma passagère, pauvre femme abusée, sort dans la bruine. «Il faisait beau ce matin», dit-il. "Il fera probablement de nouveau beau temps."

Je me dirige vers la librairie. J'ai besoin d'une pause de la route. J'ai besoin de morceaux locaux pour le lecteur CD et de caféine. En chemin, je croise un père et sa petite fille. «C’est une voiture en mauvais état, papa», dit-elle, en désignant un mini-pick-up japonais du milieu des années 70 surbaissé, réalisé en Bondo et apprêt noir mat. Il y a du liquide (eau? Essence? Sang?) Ruisselant sur le trottoir sous le hayon.

«Oui», dit l'homme en soulevant sa fille dans ses bras. "C'est une voiture en mauvais état."

Je demande à un vieux hippie de la section Philosophie ce que je devrais obtenir avec une musique locale qui incarnerait vraiment l'esprit du lieu. Il y réfléchit sérieusement et pendant un certain temps. Je retire presque la question. «Iz», dit-il finalement. «Hawaï, 1978.»

Ce que je reconnais bientôt, surtout quand j'arrive à «White Sandy Beach of Hawai'I» et «Over the Rainbow / What a Wonderful World», comme la bande originale à laquelle j'ai déjà été soumis plus ou moins sans pause depuis que je suis descendu l'avion il y a deux jours.

(Dans l'avion, le gars à côté de moi était un éleveur de poissons et de palourdes au retour d'un mariage à Cabo. Il m'a parlé de la pénurie d'asphalte sur les îles. Puis il m'a parlé des bouteilles de mescal, d'absinthe et de tequila dans sa valise, et sur les excellents somnifères qu'il avait pris à l'aéroport au Mexique. Nous avons renversé nos gobelets en plastique, mâché nos glaçons, puis nous nous sommes endormis.)

La route est à quatre voies hors de Hilo, largement inclinée avec de larges voies de virage à gauche et une large médiane de drainage. Trois ensembles de vieilles lignes électriques traversent ce qui ressemble à une raffinerie abandonnée, des piles de couleur rouille sur le ciel gris. Tout ce qui se trouve entre les deux est envahi par des colonies mutantes de roseaux et d'herbes et d'arbustes à fleurs fous - tous des produits de première croissance fraîchement sortis des brises de l'océan.

«Si juste pour un jour, notre roi et notre reine visitaient toutes ces îles et voyaient tout. Que ressentiraient-ils face au changement de notre terre? Pouvez-vous imaginer s'ils étaient dans les parages et ont vu des autoroutes sur leurs terres sacrées? - Iz

Je traverse une subdivision appelée Hawaiian Paradise Park. Au bord de l'autoroute, sur Shower Drive, se trouve une nouvelle maison avec une fourgonnette garée dans l'allée encore à être pavée. Il y a du linge suspendu dans la cour de terre de l'autre côté de la rue. Il pleut craché.

Je m'engage dans une allée de pierre de lave devant un poteau en bâche annonçant un repas en assiette assez bon marché. Une bannière proclame «Le Royaume d'Hawaï (le gouvernement hawaïen rétabli a été rétabli de jure le 13 mars 1999)». Je me gare à côté d'un Range Rover avec une plaque de protection en acier inoxydable soudée à son extrémité avant.

Le monsieur au bout de la cuillère recommande le combo de ragoût de porc et pois et de bœuf. Je prends mon assiette et m'assois sur une chaise vide à la seule table, en face d'un homme qui finira par se présenter sous le nom de Sam Kaleleiki Jr., représentant du district 1 du gouvernement légal hawaïen. Les gens l'appellent l'Oncle Sam, dit-il. Il a un long Fu Manchu blanc, des sourcils poivre et sel et une coiffe dorée sur sa dent de devant. Il mange son déjeuner torse nu.

Il me raconte son passage dans les Marines, en Corée. Comment il a appris à tirer et à lire. Comment une fois il est tombé dans un fossé de binjo quand un morceau de tôle ondulée a cédé. Comment il a sauté dans l'océan pour se laver. Comment il a acheté une maison de 3 chambres à Oceanside, en Californie, en 1962, pour 5900 $. Comment sa fille l'a vendu en 1988 pour 178 000 $ (avec le camion), puis a rapidement perdu tout l'argent à Vegas.

«Papa», dit-elle au téléphone, «je veux rentrer à la maison.»

Marines à Hawaï, 1893

Il explique l'illégitimité de la souveraineté américaine à Hawaï sur la base du renversement de la monarchie par les Marines américains en 1893.

Il décrit la rédaction d'une nouvelle constitution et la première élection «légale» en 1999, événement qu'il qualifie de coup d'État sans effusion de sang. «Cela nous a pris du temps», dit-il, «mais c'est un voyage de toute une vie.» Il explique comment tout le monde est le bienvenu, mais seuls les kanakas ont tous les droits, comment le Royaume a obtenu de l’argent dans une banque suisse et comment Hugo Chavez a exprimé son intérêt à rencontrer le Premier ministre.

Je lui demande si la constitution est en ligne. Il pense que oui. Il appelle le premier ministre sur son téléphone portable pour s'en assurer. Il doit élever la voix pour se faire comprendre. «Censé être», vient la réponse. «On dirait qu’ils organisent une fête sauvage là-bas», me dit Oncle Sam avec un clin d’œil.

Une femme allemande entre pour renoncer à son E.U. citoyenneté et rejoindre ainsi le Royaume. Il y a un test qu'elle doit passer. «Je suis nerveuse», dit-elle. «L'anglais n'est pas ma langue maternelle.»

«Permettez-moi de vous donner une feuille de réponses», dit l'oncle Sam.

La femme la regarde, rit pour elle-même. «Certaines des réponses sont vraiment amusantes», dit-elle.

«Nous essayons de rendre les choses amusantes», dit l'oncle Sam.

Le village de Pahoa est principalement composé d'églises à clin, de promenades couvertes et de bungalows sur pilotis. De l’autre côté de la rue, devant ma voiture, un jeune homme au chapeau de sellier australien et à l’huile sur toute sa longueur avance. Un autre, avec une casquette de baseball tournée vers l'arrière, s'accroupit à côté du Cash & Carry, saluant tous les passants.

À l'autre bout de la ville, je prends un autre auto-stoppeur, nommé Angie. Je suis ses instructions sur un chemin de terre jusqu'à une communauté de vêtements optionnels où elle vit et étudie la permaculture. Elle me fait visiter la maison chaude: poivrons, coriandre d'éléphant, bégonia comestible, haricots verts de la taille de concombres poussant sur de la pierre de lave broyée. «Tout ce que nous avons à faire, c'est de désherber», dit-elle.

Je me joins à la communauté à moitié vêtue pour un souper de ragoût de cochon sauvage et d'autres produits divers faits maison. J'apprends comment Rockefeller a été impliqué dans un programme d'eugénisme, comment les oshos et les christs déplacent trop d'énergie et comment les rats ont envahi la buanderie pour atteindre les noix de savon.

À 19 h 30, j'ai enfilé la voiture sur plusieurs anciennes coulées de lave et je suis passée du point de contrôle au bout de la route. La pluie s'est arrêtée. La nuit est sombre et humide. Des panneaux avertissent des roches lâches, des fissures dans la terre et des chutes.

J'attache ma lampe frontale, je trébuche devant les porta-pots, où un employé du comté vêtu d'un gilet jaune réfléchissant vend des lampes de poche et de l'eau en bouteille, le long du sentier peint à la bombe à travers un terrain vague encore chaud et fraîchement préparé. il y a longtemps, il y avait un lotissement.

"Cela vient juste d'apparaître vers 6 heures", dit l'agent de la défense civile du comté à la fin de la ligne, désignant un flux de surface rougeoyant au loin. «Vous avez eu un excellent timing.»

J'emprunte une paire de jumelles et pendant une fraction de minute, je regarde le dernier tas de boue du territoire ajouté au royaume. Puis je reviens sur mes pas à travers les badlands à la recherche d'un endroit pour dormir.


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